stroy-dom.at.ua

СТРОИМ ДОМ

Так именуется верхняя часть фундамента, возвышаю­щаяся над землей на 500—700 мм. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосфер­ным и климатическим условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ров­ным и гладким. Для выравнивания по боковым стенам крепят доски с ровными кромками, пространство в опа­лубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию (рис. 5).

Забирка — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, укрепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги и снега. С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирка выполняется обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки — 200—300 мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича, она заглубляется в грунт на 200—300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песча­ную подушку толщиной 150—200 мм. Забирку оштука­туривают цементно-известковым раствором.

С каждой стороны домика в цоколе или забирке для проветривания нужно делать по одному вентиляцион­ному отверстию размером 140 х 140 мм. Эти отверстия должны располагаться не менее чем на 150 мм выше уровня земли. С наступлением теплой погоды их откры­вают, а на зиму закрывают деревянными вкладышами ^ли кирпичом и обмазывают глиной.

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в од­ной плоскости (рис. 6).

Самый надежный — западающий цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосфер­ных воздействий гидроизоляционный слой, устраивае­мый для защиты стен от проникновения снизу почвен­ной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с высту­пающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива), сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструк­тивную схему передачи выше расположенных нагрузок на фундамент.

Устройство выступающего цоколя может быть оправ­данно лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при устройстве теп­лого подполья, и по своей ширине превосходит толщи­ну наружных стен.

Иногда цоколь ВЫПОЛНЯЮТ В ОДНОЙ плоскости со сте­ной, но это, по мнению специалистов, не всегда целесо­образно, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а место его распо­ложения выглядит случайным.

Цоколь дома подвержен значительным атмосфер­ным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговеч­ные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обо­жженный кирпич. Штукатурка цоколя или его после­дующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки, в даль­нейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ре­монта.

При кладке цоколя из естественного камня лучше ис­пользовать камни плитняковой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют де­лать перевязку вертикальных швов и получать высокую прочность кладки. Сверху цоколя под наружной частью стены укладывают бетонный или железобетонный вы­равнивающий пояс.

Такой же пояс целесообразно сделать и при располо­жении над цоколем оштукатуренной стены: его высту­пающий край хорошо защищает штукатурку снизу. Цо­коль из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет возведен сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри поместить арма­турный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку.

Наружной поверхности бетонного цоколя можно при­дать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку, например резиновые коврики, вол­нистый стеклопластик. Бетонную поверхность после рас­палубки расчищают от потеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить, но любая краска на цоколе держится недолго.

При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с та­ким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Расшивка или затирка швов в этом слу­чае получается более надежной и качественной.

На пучинистых грунтах цоколь целесообразно уст­раивать в виде железобетонной перемычки, особенно если наружные стены выкладывают из кирпича или мелких блоков. Нижнюю зону цоколя-перемычки арми­руют металлическими стержнями диаметром 8—12 мм.

Такие сборные и монолитные цоколи не должны опи­раться непосредственно на пучинистый грунт. Между ними и грунтом в промежутках между опорами остав­ляют свободное пространство высотой 10—15 см, за­крываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. Такое решение предотвращает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его морозном пучении. I Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Имея небольшое поперечное сечение, такой цоколь- экран оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

На сухих неподвижных грунтах пространство между ^ столбчатыми опорами (забирка) может быть заполнено по железобетонной перемычке практически любыми материалами: кирпичом, деревом, бетоном. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной как по форме, так и по фактуре.